TABLA DE TIPOS PLANTAS ACUARIO

Plantas por Crecimiento y Poda Rápido:

• A: Aprovechable Parte Superior
• B: Aprovechable Ambas partes

Plantas con Sistema Radicular Desarrollado y Poda por Eliminación de sus Hojas Exteriores. Multiplicación en el Acuario:

• C: Por ramas o vástagos florales, replantando las plantulas con algo de raíces

• D: Por Estolones
• E: Por Extracción y siembra de las yemas germinativas de la base de su tallo rizoma principal
• F: Por Prolongación de su rizoma o división voluntaria

PECES DEL LAGO TANGANICA CAMBIO DE TITULO POR CICLIDOS DE LOS GRANDES LAGOS

(Astatotilapia latisfasciataFotos del apareamiento)

Pues de repente cerca del mediodía, cuando les di de comer a mis ciclidos fue cuando empezó este apareamiento...me quede viendo sin darme cuenta q necesitaba tomar unas fotos y apenas capte me dedique a sacar algunas lo mejor q pude. Fue difícil dado q el lugar estaba bastante escondido.
Todo comenzó cuando el macho empezó a limpiar el área donde se iba a dedicar a consumir el apareamiento y luego a desplegar todo su colorido...

Una vez decidida la pareja en cuanto donde lo realizarían comenzó el cortejo..

La hembra entonces se dedico a soltar cada uno de los huevecillos los cuales el macho iría fecundando, dado luego del apareamiento en T...se observa bien primero por el macho...

Ahora por la hembra...

Luego empezaron a danzar en circulos...

La hembra continuo recogiendo los huevecillos y con su danza para la estilización por parte del macho..

Esta es una toma apenas terminada la puesta, es la hembra astatotilapia con los huevos ya en su boca...

Aquí les muestro uno de los huevecillos y la hembra recogiéndolas detrás del macho...

Astatotilapia latisfasciata Distribución Geográfica

Espero que lo hallan disfrutado y que sea de gran provecho para ustedes y de gran utilidad

Por: José David Quesada Campos
Heredia-Costa Rica 2006 (FORO ACUARIOS DESDE COSTARICA)

Corientes Oxigeneadas Para El Acuario De Ciclidos

Por A.MEXICO - 12 de Mayo, 2006, 4:37, Categoría: Lago Malawi -Nyassa-

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EMPEZANDO A CONOCER LOS CICLIDOS DEL MALAWI

Los cíclidos del Lago Malawi
Este contenido más que un artículo resulta ser un comentario acerca de las especies de cíclidos africanos pertenecientes a este lago. El objetivo es comentar acerca de sus cuidados básicos en el acuario casero y la identificación de los tipos de especies que se encuentran en este lago perteneciente al Este de África, en el Gran Valle del Rift. Para algunos resultara muy conocido el contenido y para otros algo totalmente nuevo. Por es los objetivos segundarios son dar a conocer información nueva y comentarlo con la gente que ya ha tenido experiencia y conocimiento al respecto.

Condiciones básicas del acuario
Los cíclidos africanos provienen principalmente de tres grandes lagos los cuales son: Lago Tanganyika, Lago Victoria y Lago Malawi (Nyasa).

Nos referimos al tercero del cual se compone de agua muy alcalina, relativamente dura y oxigenada. Por eso debemos preocuparnos por mantener el pH entre 7.5-8.8 y la dureza temporal (KH) y general (GH) por lo menos entre 6º-10º para condiciones optimas de estos peces. Una gran ventaja es que en muchas partes del país encontraremos algunas de las condiciones que nos favorecen como un pH de 7.5 y la dureza muy parecida a la nombrada. De ser desfavorable las condiciones del agua, podemos ayudarnos con algún tipo de roca coral o conchas de caracol como decoración y concha molida o arena de coral combinada con grava de río (de 1 a 4 mmº) como sustrato, para ayudar a crear dichas a condiciones. Como segunda opción podemos acudir a algún buffer comercial, diseñado para este tipo de peces compuestos por una mezcla de sales que ayudan a crear un entorno favorable para los ciclidos del Malawi.
En cuanto a temperatura debemos preocuparnos por mantenerla entre los 24-27 ºC, cuidando que no sea muy baja para ellos ni muy alta, ya que, esto podría traer consecuencias. Por esto, se recomienda mantener lo menos posible bajo el exceso de rayos solares directos, pues esto podría incrementarla bastante y a las personas que viven en zonas muy calurosas será mejor que la mantengan en un lugar bajo techo, con temperatura estable.
Después, para la iluminación de la pecera lo mejor es usar luz fluorescente que en lo personal me gusta como se ve la mezcla entre un marine-glo con aqua-glo o marine-glo con life-glo y algún tipo de luz negra. Pienso que quedara a distintos criterios por los cuales opte la persona en si.
En cuanto a decoración, será mejor comentarlo mas adelante junto a cada tipo de especie en si. Pero en general, si se decidiera por grandes rocas será mejor que las de mayor tamaño vayan apoyadas sobre el vidrio (para evitar desmoronamientos por la acción excavadora de estos peces), poner debajo de la pecera, entre el vidrio base y la base del mueble, una placa de corcho blanco (styrofoam) de por lo menos ½ pulgada en toda el área, para que el peso se distribuya mejor en el fondo y así evitar accidentes. La mesa debe constar de por lo menos tres puntos de apoyo o seis patas.
Otro punto importante en un acuario de cíclidos del Malawi, es que debemos preocuparnos más por el ancho del acuario que por el alto, esto en una proporción de 1,2:1. Así al disponer de más superficie colonizable se atenúa la agresividad.
Para lo que respecta a las plantas se recomiendan tres tipos: los helechos de java, la anubias y las valisnerias. En lo personal prefiero que el acuario no lleve plantas, pero no digo que no sea un decorativo lindo para este, podría ser porque en realidad nunca me familiarizado con estas.
Por ultimo, en lo que respecta a filtración opino que lo mejor será algún filtro externo como las cascadas externas, los canister o alguno mas especializado (seco-húmedo). Los filtros externos los podemos acompañar de algún(os) interno(s) como los filtros de fondo acompañados de cabezas de poder, cascadas internas, entre otros. Prefiero triplicar la capacidad de filtración en relación al galonaje de la pecera. También es muy importante nombrar que la pecera debe ser mínimo de 50 galones y hasta 150 galones dependiendo de la especie que se quiera mantener.

Tipos de cíclidos
En el Lago Malawi encontramos tres grandes grupos de cíclidos los cuales son: los Mbunas, los Peacoks y los Haplochrominos.
Mbunas
Comenzare comentando acerca de los más populares llamados Mbunas o “pez de las rocas” y digo que son los mas populares, porque cuando se nombra la palabra Malawi son los primeros que se nos vienen a la mente. Estos ciclidos son talvez la especie mas colorida en cantidad en relación a los demás grupos, viven en zonas con abundancia de rocas y les gusta andar en grupos grandes de peces, en la naturaleza se encuentran grupos de hasta 25 peces por metro cuadrado, o sea, se pueden catalogar como peces de cardumen.

Estos peces suelen ser más agresivos y territoriales que los otros dos grupos, aunque pienso que quizás no es un asunto de más agresividad, sino más bien de agilidad al momento de una disputa entre grupos diferentes. Aunque entre cíclidos del mismo grupo con colores muy similares o de la misma especie, la agresión suele ser mayor. Además por el gran parecido entre las distintas especies es una de las razones por las cuales se mezclan entre estas, aun sin ser de la misma. Los tamaños de los Mbunas alcanzan entre los 8 y 20 centímetros de largo, dependiendo de la especie, por ejemplo: los pseudotropheus crabro o conocidos como abeja alcanzan de adultos mas de 18 centímetros, mientras que muchos cynotilapia mucho menos.
En cuanto a la agresión, existen varias formas de controlarla como:
1- Mantener un poco sobre poblada la pecera, triplicando la filtración en proporción al galonaje como mínimo. Así, distribuir la agresión del dominante no solo a uno o dos peces, sino a una población más grande. Pienso que hablamos de sobrepoblación manteniendo la mitad de peces con respecto al galonaje de la pecera, eso si, en una pecera mayor a los 50 galones (190 litros). Por ejemplo: en una pecera de 50 galones, estaría sobre poblada con unos 18-25 cíclidos Mbunas.
2- Mantener por lo menos una proporción de 2 a 1 entre hembras y machos de distintas especies en el acuario.
3- Se deben mantener muchos escondites, para que así los peces dominados, tengan varios refugios en los cuales esconderse y escapar de ser agredidos. No bastara con muchas rocas, sino decoración que genere cuevas suficientes para los peces.
4- Mantener el acuario con bastante movimiento y corrientes de agua, además de cambios continuos para minimizar el estrés de los peces y mantener los niveles de oxigeno disuelto requeridos, ya que, son altos.
5- No poner peces con mucho parecido en la mezcla de colores para evitar la confusión de especies y consecuente la agresión entre estos, en especial si son machos. Esto además evitara posibles hibridaciones.
Los Mbunas son especies polígamas y son incubadores bucales. Las hembras pueden incubar un rango promedio de 12-30 huevecillos dependiendo del tamaño del pez, esto lo hacen durante un periodo de 22 a 30 días, dentro de los cuales aun al crecer los alevines, la hembra les proveerá refugio durante unos cuantos días hasta que estén listos para sobrevivir solos. El problema que veo en la incubación bucal, es que en ocasiones se llegan a ver aun menos alevines que los huevecillos puestos en principio, debido a que el tamaño de la boca de la hembra no es suficiente para albergarlos a todos. También si la hembra se estresa mucho, podría llegar a tragárselos todos o parte de estos. Por eso es mejor dejar a la hembra de 7 a 15 días sola en una pecera aparte incubando y después de ese periodo ayudarla con los alevines sacándoselos de la boca por medio de una pequeña presión o utilizando una jeringa (sin la aguja) y llenándola de agua de la pecera, se la echa directo a la boca a la hembra y así soltara los alevines. Algunas personas también optan por sacar los huevecillos sin eclosionar y dejarlos en una pecera de por lo menos un galón para que eclosionen solos, pero no me parece muy recomendable porque se corre peligro que adquieran hongos si no se toman los cuidados adecuados.
De esta manera también evitar que la hembra muera de hambre en un periodo tan largo o se debilite y muera en el acuario.
Los Mbunas son en su mayor parte herbívoros, su tracto intestinal esta hecho exclusivamente para el alimento vegetal. Constan de intestinos sumamente largos destinados a digerir en la naturaleza algas. Por esto debemos tener en cuenta una dieta cuidadosa y sin excesos de proteína vegetal ni muchas grasas para evitar enfermedades como el bloat. En la alimentación de lo mbunas es bueno incorporar papilla casera a base de vegetales como: zanahoria, espinacas, chicharos, entre otros. Aunque una buena opción son los alimentos comerciales tal es la espirulina y los sticks especiales para cíclidos.
Las especies conocidas de Mbunas son: Cyahtochromis, Cynotilapia, Genyochromis, Gephyrochromis, Iodotropheus, Labeotropheus, Labidochromis, Melanochromis, Metriaclima o Maylandia, Petrotilapia y Pseudotropheus.

Por ultimo en cuanto a plantas en un acuario con Mbunas, no lo veo muy recomendable, aunque de pensar en poner algunas seria bueno tener en mente algunos helechos de java o anubias como las barteri, gracilis, heterophylla, entre otras.

Peacoks
Seguidamente me referiré a los favoritos míos, los peacoks. Estos me gustan porque gran parte de ellos desarrollan un contraste entre su cuerpo y su cara azul eléctrico. Esto da un aspecto de elegancia en la pecera y con una iluminación adecuada, podría quedar hasta confuso su gran colorido comparándolos con peces marinos. Cabe señalar que los peacoks son de aguas profundas y no necesariamente una buena iluminación sea brillante. Son sumamente interesantes, mas cuando uno los ve crecer y van adquiriendo un gran color, aunque es importante nombrar que la gran mayoría de las hembras de peacoks carecen de el. En el tiempo que llevo con ellos son peces que se quedan viendo directo donde esta uno y es increíble observar cuando extienden sus aletas y despliegan todos sus colores. Al mismo tiempo que son las especies más pacificas del Malawi, en comparación con los otros dos grupos.

El tamaño promedio de estos peces oscila entre los 10 y 15 centímetros, además al no ser un grupo agresivo se presta para un acuario comunitario con otras especies con características similares de mantenimiento.
Al igual que los Mbunas, es recomendable mantener dos o tres hembras por cada macho en el acuario y su territorio lo puede ocupar en un área aproximado de 22 centímetros cuadrados.
Igualmente son incubadores bucales al igual que una gran mayoría de los ciclidos del Malawi. Los peacoks pueden llegar a incubar hasta unos 50 huevecillos durante unos 22-28 días. Se recomienda que si se toma la decisión de dejar a la hembra en el acuario, poner muchos refugios para que ella se pueda proteger y no le causen estrés que podría provocar la pérdida de toda o parte de la puesta. Aunque al igual que los demás grupos, es mejor si se pone en una pecera aparte de por lo menos 5 galones, con temperatura de unos 27-28 ºC para que la hembra incube y suelte a los alevines pronto. También es bueno tomar en cuenta una filtración de mochila o esponja y aeración suficiente. Será mejor que ella los suelte sola y sin ayuda, pero al terminar incubación y los alevines salgan, es una buena opción ponerla en otra pecera aparte con comida y vitaminas durante unos 5-7 días para que se recupere de la parida.
En cuanto a la alimentación en el acuario, estos peces necesitan de proteína animal como: krill, artemia, blood worms, larvas, papilla casera, entre otros. Aunque también aceptan de gran forma comida comercial en sticks y hojuelas como la espirulina que pienso es suficiente, sin dejar de lado que lo mejor es la variabilidad en su alimentación entre viva y preparada.
Por otro lado los peacoks son en su totalidad del genero aulonocara y entre los mas conocidos en los acuarios están: Aulonocara baenschi (sunshine), Aulonocara hansbaenschi, Aulonocara hueseri, Aulonocara jacobfreibergi (red jacob), Aulonocara nyassae, Aulonocara steveni, Aulonocara stuartgranti, entre otros.

Luego, en lo que respecta a la decoración del acuario se puede pensar en rocas pero no es mucha cantidad, acompañado de algunas plantas como las nombradas con anterioridad como: los helechos de java, la anubias y las valisnerias. Las anubias y los helechos de java pueden usarse de tal forma que se adhieran a alguna roca y ayuden con una bonita decoración. La ventaja es que los peacoks o aulonocara no acostumbran comer plantas, por lo que no veo problema usarlas como complemento en la decoración.
Estoy seguro que de escoger el mantener peacoks no se van a lamentar, mas bien estarán satisfechos y orgullosos de su pecera, descubriendo los grandes secretos de estos peces.

Haplochrominos
Estos son el tercer y ultimo grupo de los ciclidos del Malawi. Los haplochrominos también son conocidos informalmente como “haps” y al igual que los peacoks son especies de aguas abiertas. Además es interesante ver como a veces a simple vista podrían ser confundidos con aulonocaras, debido a que muchas de estas especies mantienen un gran colorido y algunos contrastan con su cara azul. En este grupo de ciclidos africanos se encuentra la mayor variedad de colorido y aunque de pequeños la mayoría tiene colores grisáceos, de grandes muestran a plenitud el desarrollo de sus colores y sus formas. De forma contraria con los Mbunas, que la mayoría tiene buen color desde pequeños y es el grupo donde existen mas hembras con variedad de tonalidades.

Un punto de gran importancia es que entre los haplochrominos se encuentran los ciclidos de mayor tamaño del Malawi y en los acuarios se pueden encontrar especies como los Nimbochromis o los Cyrtocara moorii (delfín azul del Malawi) que perfectamente alcanzan tamaños de hasta 30 cms. Dependiendo de la especie se recomienda mantener un rango de galonaje desde los 60 galones hasta los 125 galones, será de acuerdo al tamaño que alcance el pez de adulto y debería preverse esto al momento de adquirir los peces. Muchas veces compramos peces y no tomamos en cuenta este punto, por ejemplo: algunos Copadichromis podrían mantenerse en un acuario mediano como de 60-75 galones, pero un Dimidiochromis compressiceps será mejor pensar en un acuario mínimo de 100 galones.
Además de estos cabe mencionar que los haplochrominos tienen un temperamento medianamente agresivo, por lo que no deben mantenerse con peces muy agresivos, ya que puede causar estrés y un menor desarrollo de estos. Esto con excepción de los Nimbochromis que tanto con su especie como con otras, resulta ser agresivo y territorial.
A igual que los demás grupos, los haps son polígamos e incubadores bucales, aunque a diferencia de los Mbunas y Peacoks pueden llegar a albergar hasta mas de unos 200 huevecillos durante la crianza. Esto dependerá del tamaño del pez, por ejemplo: los Dimidiochromis y los Nimbochromis alcanzan un gran tamaño en comparación con los Otopharynx o los Copadichromis. Así, especies como los Dimidiochromis compressiceps pueden albergar hasta 200 o mas huevecillos y algunos de menor tamaño como los Copadichromis borleyi unos 40 en promedio. Estos peces incubaran hasta que los alevines nazcan y luego los dejaran seguir por su propia cuenta.
Los haps en su mayoría son piscívoros, o sea que suelen alimentarse de peces pequeños y en especial prefieren que sus “victimas” sean otros ciclidos, por esto no es muy recomendable mantener a peces de gran tamaño con algunos muy pequeños. En el acuario aceptan muy bien la comida comercial como los sticks y las hojuelas para ciclidos. También es importante variar la alimentación con otro tipo de comida como: papilla (50% animal-50% vegetal), peces pequeños, artemia, blood worms, entre otros. En algunas especies como los Copadichromis, es preferible incluir en su dieta el plankton. En mi caso, con la alimentación de los haps que he tenido nunca ha habido problemas, siempre comen todo lo que les doy y por cierto son de los peces más glotones que he tenido en mis acuarios.
Este grupo de ciclidos viene del genero Haplochromis Hilgendorf, de ahí su nombre de haplochrominos y las especies conocidas son: Aristochromis, Buccochromis, Champsochromis, Chilotilapia, Copadichromis, Cyrtocara, Dimidiochromis, Exochochromis, Fossorochromis, Maravichomis, Nimbochromis, Nyassachromis, Otopharynx, Placidochromis, Protomelas, Sciaenochromis, Taeniochromis y Tyrannochromis.

En cuanto a la decoración con plantas, si es mas fácil con este grupo, ya que, ninguno es vegetariano y posiblemente no comerán ni morderán estas. En recomendación de plantas lo mejor es usar de algunas nombradas con anterioridad, mas que todo por el hecho que se adaptan bien a los parámetros del agua y también podrían usarse en complemento con algunas rocas como decoración. En el acuario es importante que la decoración que se quisiera poner, deje suficiente especio abierto por que como lo nombre al principio, son especies de aguas abiertas y gustan de bastante espacio.

Compatibilidad
En cuanto a la compatibilidad entre especies de los tres distintos grupos, efectuare una especie de versus sin tomar en cuenta los parámetros del agua en general, ya que, estos son muy similares y pienso que esto no seria un obstáculo importante para revisar su compatibilidad. También lo haré en términos generales de los grupos tomando como puntos importantes: la dieta, temperamento y decoración.
Mbunas vrs peacoks
Pienso que no es apropiado poner juntos en el acuario Mbunas con Peacoks. Esto porque en primer lugar su alimentación es bastante diferente, en cuanto al tipo de dieta porque lo Mbunas en su gran mayoría son vegetarianos mientras que los peacoks necesitan variedad de proteína animal la cual seria perjudicial para los Mbunas. Además los Mbunas deben ser alimentados frecuentemente en comparación con los peacoks que con una o dos veces al día, será lo suficiente. Aunque no debemos dejar de lado la espirulina como complemento en la alimentación de los peacoks, para ayudar a desarrollar los tonos azulados.
Segundo, por su temperamento que como se nombro antes, los Mbunas son los mas agresivos entre los Malawi y por el contrario los peacoks son los mas tranquilos. Aunque si podrían llegar a convivir juntos, no es recomendable también por que de efectuarse esta mezcla, los peacoks tardarían más en desarrollar sus colores, su crecimiento y pasarían muy estresados, ya que, probablemente serian parte de los dominados.
Por ultimo por que la decoración de los Mbunas requiere de bastantes piedras, mientras que los peacoks requieren pero a la mitad de lo recomendado para los primeros, pero con cavernas entre rocas de buena amplitud.
Mbunas vrs Haplochrominos
Al igual que pasa con los peacoks, tampoco resulta favorable mezclar a los haps y a los Mbunas. Esto primero por que los requerimientos de su dieta no son compatibles, los Mbunas son vegetarianos y los haps requieren grandes cantidades de proteína animal y grasas provenientes de alimento vivo. Esto con excepción de los Labidochromis y los Melanochromis. Los primeros pienso que si se podrían adaptar al tipo de dieta de los haps, ya que, esta primeramente se basa en proteína animal (plankton e invertebrados) y como complemento vegetal. Y los segundo por que aun al ser vegetariana su dieta principal, en la naturaleza también comen pequeños crustáceos e insectos en la naturaleza.
En cuanto a temperamento no veo mayor problema, pero preferiría no hacerlo con otros que no fueran los Labidochromis. Los haps tienen un temperamento muy similar a varias especies de Mbunas, pero su principal problema seria la alimentación en general.
Por último la decoración no es exactamente la misma, es más ni siquiera parecida. Mientras que los Mbunas como lo dijimos ocupan bastantes rocas, los haplochrominos necesitan de bastante espacio libre y mucho menos rocas que los Mbunas.
Peacoks vrs Haps
Combinar estos dos grupos es una opción muy viable, ya que, sus hábitos alimenticios se podrían adaptar bien por que los dos tanto Peacoks como Haps, requieren de bastante proteína animal y se adaptan bien a la comida comercial.
En cuanto a temperamento también son compatibles, pero preferiblemente si son especies de haplochrominos medianos como: Copadichromis, Cyrtocara, Otopharynx, Placidochromis, Protomelas y Sciaenochromis. En general son peces que conviven bien y si se escoge cuidadosamente las especies, el resultado será un acuario tranquilo y con exuberante belleza.
Como ultimo punto, la decoración es perfectamente compatible por que aunque los peacoks necesiten mas decoración con rocas, se podría crear un balance para dejar suficiente espacio libre y zonas rocosas, en proporción a la cantidad de peces de cada grupo en el acuario.

Espero que este resumen haya cumplido con los objetivos iniciales y sea de gran ayuda, para aquellos iniciados con los cíclidos del Lago Malawi y con los que aun no se han apoyado lo suficiente para iniciar.


Por: José David Quesada Campos

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COMERCIOS

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Información adicional: hay que llamar o un mandar mensaje antes de ir. Para ver stock ,

Nombre: Acuario El Angel
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Nombre: Acuario Ambiente Tropical
Ubicación: San Pedro, frente a Almacenes El Verdugo.
Teléfono(s): 224-1326

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Ubicación: La Florida de Tibás, del Ice, 50 mts al oeste.
Teléfono(s): 235-0042 y 816-0419

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Nombre: Acuario Flora y Fauna Tropical
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Nombre: Acuario Flora y Fauna Tropical
Ubicación: Mall San Pedro, primera planta.
Teléfono(s): 224-3939

Nombre: Acuario Flora y Fauna Tropical
Ubicación: Guadalupe, de la esquina suroeste de la Iglesia Católica 250 mts al sur.
Teléfono(s): 253-1689 / 234-6066 / 524-0603

Nombre: Acuario La Granja
Ubicación: San Pedro, de la bomba por el antiguo Higuerón, 600 mts sur y 25 este.
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Teléfono(s): 260-4174

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Ubicación: El Alto de Guadalupe, frente al colegio Madre Divino Pastor.
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Teléfono(s): 440-6310

Nombre: Acuario PC's
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Teléfono(s): 431-1753

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Ubicación: Moravia, en la calle Chileperro, frente al Colegio Saint Anthony. No lo confundan con la Escuela Saint Anthony.
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Nombre: Acuario El Titanic
Ubicación: Cartago centro, costado oeste de la Terminal de buses de Lumaca, contiguo al edificio de La Nación.
Teléfono(s): 592-4428

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Ubicacion :
San Antonio de Belén
Tel. 2293-74-08 8:00 / 8341-81-39
Adrián Gózales, Nelly Soto horario: 8:00 AM a 5.30 PM

Nombre: Acuario Zona Natural
Ubicación: San Pedro, del antiguo Higuerón, 100 mts hacia el sureste.
Teléfono(s): 224-8625 y 225-8199

Nombre: Acuario Zona Natural
Ubicación: Rohrmoser, al final del boulevard, de la Fishel 25 mts oeste, a mano izquierda.
Teléfono(s): ?

Nombre: Acuario - Articulos para mascotas
Ubicación: San Antonio de Coronado, 25 al este de Depósito Luky
Teléfono(s): 292-6262

Nombre: Pet Shop Mundo Fauna
Ubicación: Alajuela, frente a residencial el Rey en Canoas. (1 km del estadio de la Liga)
Teléfono(s): 442-2172

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Teléfono(s): 443-7701

Nombre: Vivero Acuario Los Amigos
Ubicación: La Garita de Alajuela, 500 mts oeste de Zooave.
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• Una fuerte circulación -

• Las bombas corrientes, en general, pierden bastante potencia en agua salada (debido a la densidad) y casi siempre que se corta la corriente eléctrica son incapaces de volver a arrancar cuando ésta vuelve. Por este motivo están totalmente (por desgracia) contraindicadas en este caso. Aparte de eso, necesitamos mucho movimiento de agua por diversos motivos como: mayor disolución de CO2 en el agua que evita la formación de ácidos cuando se junta a moléculas de hidrógeno, mayor mezcla de oxígeno en el agua ya que sabemos que hay una dificultad mucho mayor en relación al agua dulce para la disolución de este gas debido a la densidad, ejercicio y mantenimiento de una mucosa limpia en los peces, eliminación de puntos muertos, etc... he usado, y recomiendo 20 veces el total de agua del acuario pasando por las bombas por hora, lo que significa que para un acuario de 100 litros sería necesario 2000 litros en bombas. Hasta ahora todas las personas que usaron esta cantidad se mostraron satisfechas y sus acuarios permanecen mucho más estables.

• Iluminación en la cantidad y calidad adecuada -

• En acuarios marinos, sean de filtros biológicos de fondo, dry-wets o rocas vivas, las lámparas no sirven sólo para iluminar, sino que también tiene un papel importante en la esterilización (Rayos UV) y en la realización de la fotosíntesis por las algas, entre otras cosas. Por lo tanto recomiendo 0,5watt por litro de agua, o sea, para un tanque de 100 litros, por lo menos 3 lámparas de 15watts. La calidad también es importante. Utiliza lámparas que tiren hacia el azul, o sea, que tengan una temperatura de color siempre por encima de 5.000 grados K. Las más conocidas son Coralife 50/50, Triton, Tricromatic, entre otras. No es obligatório el uso de lámparas azules (actíneas), pero estas lámparas dan un toque especial al tanque. Para rocas vivas sí son obligatorias... No uses lámparas indicadas para agua dulce como aqua-glo, gro-lux, etc...

• Preocupación por la temperatura

• - Los acuarios marinos no pueden tener agua tan caliente como los de agua dulce. En su hábitat natural, los peces están habituados muchas veces a temperaturas que rondan los 18 grados. Por término medio, pienso que 24 grados sería lo ideal. En acuarios con sistemas convencionales, que no usan enfriador, sabemos que es imposble manter esta temperatura. Hay que evitar fuentes de calor excesivo:

• Reactancias en la tapa del acuario - nunca deben colocarse ahí, sino en la parte de atrás o dentro del mueble; basta con alargar los cables

• - Tapas de madera sin ventilación - todas las tapas deben de tener "respiraderos", o sea, debemos dejar huecos de ventilación o usar ventiladores de ordnador para ventilar, etc...

• Carbón activado siempre nuevo -

• No importa cual sea el tipo de nuestro acuario, tiene que haber siempre carbón activado y debe ser siempre nuevo. En el caso de los filtros biológicos, generalmente, los fabricantes de filtros externos no ponen carbón en cantidad suficiente en los recambios, y por eso debemos colocar una carga adicional en cualquier hueco libre en el filtro.

• Buena higiene -

• Los cambios parciales y los sifonados periódicos deben de ser considerados obligatorios ya que son un punto clave para la longevidad del acuario. Cambios mensuales del perlon son también obligatorios en cualquier sistema de filtrado, excepto con rocas vivas, con las cuales no necesitamos usar este tipo de filtrosl.

• Uso de tamponador -

• No importa cual sea el tipo o sistema de filtración que se use. Todo tanque debe tener una elevada cantidad de carbonatos que no permitirá caidas de PH y mantendra el agua en torno a 8.3 - 8.5. El tamponador es un produto, generalmente en polvo, que debe ser usado semanalmente o siempre que la reserva alcalina esté baja. En los test de Tetra, debemos mantener en 8 a 9dKH. En los de Red Sea, debemos mantener en torno de 2.8 a 3.2 meq/l. Ambos tienen formas de medida diferentes. El pH de un acuario marino es un factor de máxima importancia.

• Control del Nitrato

• Aunque no sea demasiado nocivo para los peces, sobre todo si está en bajas concentraciones, el nitrato debe de ser mantenido por debajo de 50 ppm en tanques para peces y por debajo de 10 ppm para otros sistemas.

• Sistema de filtración definido -

• Esto va a depender de tus posibilidades financiera, del tiempo disponible para cuidar del acuario, de lo que te guste hacerlo, y sobre todo, de lo que intentes tener en tu tanque. Los tres sistemas más conocidos en brasil son : - Filtro Biológico de Fondo - Dry-Wet - Rocas Vivas

ACUARIO MARINO ILUMINACION SOLAR NATURA

efectos del estrés térmico

Ante una inadecuada temperatura, el pez en primer lugar reaccionará intentado buscar un lugar con una temperatura más adecuada. Si no lo encuentra, intentará a-climatarse a as nuevas condiciones mediante una autorregulación fisiológica. Esta autorregulación consta de las siguientes etapas:
1- Variación del ritmo metabólico;
2. Acoplamiento a las nuevas circunstancias. Esta etapa puede durar de varios días a varias semanas, dependiendo de la variación de temperatura. La facilidad .- para la adaptación depen-: derá de la especie en cuestión, de su alimentación, de la sa inidad del agua y de la tasa de oxígeno disuelto. Todos los efectos que producen los cambios de temperatura sobre la fisiología del pez se traducen en una bajada en as defensas de sus sistemas inmunológicos, y por consiguiente un riesgo real de aparición de enfermedades.
Los efectos de un aumento o disminución de la temperatura sobre la fisiología de los peces son ligeramente diferentes. Por regla genera , los peces se adaptan mejor a un aumento fuerte que a una disminución fuerte de temperatura. Pero esta aseveración únicamente es'apli-cable cuando el pez está en el mar. En acuarios, por regla general se invierte el efecto, ya que e caballo de batalla del acuario es el escaso oxígeno disuelto que hay disponible. Todos conocemos que cualquier ascenso de temperatura implica una inferior tasa de oxígeno disuelto en el agua. Debido al medio tan limitado que supone un acuario y a lo habitualmente superpoblados que tenemos los acuarios, cualquier ascenso brusco implica automáticamente una menor presencia de oxígeno disuelto en el agua del acuario para la misma bio-masa. Además los peces, invertebrados y bacterias ni-trificantes aumentan sus ritmos metabólicos. Esto quiere decir, que un aumento de 4 ó 5°C puede suponer casi la duplicación del ritmo metabólico de los seres vivos que mantenemos en el acuario. A su vez, esto trae como consecuencia que la demanda biológica de oxígeno casi se duplique, y sin embargo e agua dispone de menos oxígeno en disolución. Por esta razón, cualquier aumento de la temperatura superior a 2°C, ya sea brusco o no, en un acuario relativamente poblado puede suponer un síndrome para los habitantes del mismo, incluidas las bacterias nirificantes. Tasas de amoníaco y nitritos se pueden empezar a medir si se produce este fenómeno.

efectos del aumento de temperatura

Las temperaturas elevadas traen como consecuencia la desnaturalización de las proteínas corporales y de las enzimas, provocando la producción de toxinas metabó-licas corporales.
Tal y como hemos explicado, conduce a un círculo vicioso. E aumento del ritmo metabólico provoca una demanda extra de oxígeno, cuando el medio dispone de menos cantidad. El déficit de oxígeno debido a temperaturas altas aumenta la adrenalina y acelera el ritmo cardiaco. Pararelamente a reducción de la capacidad de a sangre para transportar oxígeno acentúa e problema.

Además, las temperaturas altas aumentan la toxicidad de los metales pesados y del amoníaco. Las temperaturas excesivamente altas provocan problemas de osmorregulación. Producen un cambio en e estado de los llpidos que provoca a su vez un aumento en la permeabilidad de las células, particularmente importante a nivel de las branquias.
Un pez en coma térmico presenta su sistema nervioso central incapaz de regir sus funciones.

efectos del descenso de temperatura

Estos efectos son los siguientes:
- Incapacidad para captar el oxigeno, aunque paradójicamente e agua tenga mayor concentración de Ü2. Esto se debe a un ralentizamiento del ritmo respiratorio y de los latidos cardiacos.
- Se degeneran los glóbulos rojos, perdiéndose hemoglobina, habiendo por consiguiente una pérdida de eficacia en la respiración.
- Se producen problemas crónicos de osmorregulación. Desarreglos branquiales e insuficiencia renal.
- Ralentización en la producción de anticuerpos.

LA TEMPERATURA EN EL ACUARIO MARINO

La temperatura es uno de los factores que determinan la elección de un tipo de acuario. Cuando elegimos montar un acuario marino de litoral o uno tropical, lo que diferencia y determina la fauna que pretendemos mantener es precisamente la existencia de una determinada temperatura en los lugares de origen. Hemos establecido las razones por las cuales cada fauna está ligada a una franja de temperatura estrecha. Por otra parte, también hemos subrayado la importancia que tiene e mantener la temperatura estable, es decir sin variaciones significativas (no mayores a 1 °C por
día).
De los estudias realizados, a fauna marina tropical se mantiene mucho mejor en a-cuarios a 25°C, en el caso de acuarios comunitarios de peces, y de 24°C, en el caso de un acuario de arrecife. Está demostrado que los invertebrados responden . mucho mejor a esta temperatura. Esto indica ya su indisposición a ser mantenidos a temperaturas altas. En efecto, uno de los mayores

El sustrato

Sustrato son los materiales que pondremos en el fondo del acuario, su misión principal es servir de asentamiento para las plantas, para que puedan agarrarse y tomar nutrientes.

Tiene otras misiones, como la decorativa, y asentamiento de bacterias (que ya aclararemos mas adelante)

Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero de nada que sea neutro, esto es, que no altere el valor de nuestro pH, ya que si contienen elementos calcáreos o carbonatados, aumentarán el kH, y este arrastrará el pH. Muchas veces si que nos interesará que el sustrato aumente nuestro pH, como para cíclidos africanos o acuarios marinos, que requieren pH altos. Una forma de saber si el sustrato nos va alcalinizar el agua es añadirle salfumán, o ácido clorhídrico, si salen burbujas es alcalino.

Luego está la granulometría, un sustrato formado por partículas demasiado pequeñas (tipo arena), ahogará a nuestras plantas, y un sustrato demasiado grande tampoco es bueno, ya que se formarán demasiadas corrientes entre las piedras, que no es nada bueno, además que las plantas no podrán asimilar bien los nutrientes. Lo ideal es un tamaño medio, de unos 2mm mas o menos,

El color, a muchos peces les gustan sustratos oscuros, se encuentran mas relajados, a otros les da lo mismo, y a otros les gustan mas sustratos claros. Lo que si desaconsejaría, son sustratos de esos de colorines, simplemente por que es antinatural, pero esto es cuestión de gustos, y ese es el mío el de no colocar ese tipo de sustrato tan colorido

La cantidad de sustrato a poner es aproximadamente unos 8 a 10 cm de altura en el acuario, para que las plantas tengan donde desarrollar sus raíces.

Para que un acuario, bien plantado funcione correctamente el suelo o sustrato debera estar compuesto por varios elementos

• Volumetrico:Formado por arena cuarcitica que ocupa al rededor del 40% de la masa global. Destinado a conferir volumen y unir entre si al restro de los elementos

• Nutricios :Ocupa el 30% de la masa global, Costituida por una turba calcica

• Regulador: Ocupa el 25% de la masa global, Formado por arcilla verde o azul ,su funcion es regular los intercambios ionicos eb el seno del suelo

• Absorventes ; ocupa el 10% de la masa global. Mantiene la acidez dendro inos limites ( la creta es idonea)

La testura de este suelo compuesto no es demasiado suelta ni demasiado compacta. Antes de introducir este compuesto habra que poner una capa de gravilla de grumetria de 2 a 5 mm com el fin que favorezca la circulacion del agua por el interior del sustrato . La pequeña coriente producida es portadora de oxigeno disuelto el cual favorece las vacterias del ciclo nitrogenado.

Los nutrientes en nuestro acuario

Los principales elementos que nuestras plantas necesitan para crecer, en óptimas condiciones, son los siguientes:

- El Nitrógeno; Este elemento no es necesario añadirlo, ya que se produce en nuestro acuario principalmente por los desechos orgánicos de los peces, tales como el amoniaco. Este compuesto es fácilmente asimilado por las plantas, y el sobrante es degradado por las bacteria a nitritos, y después a nitratos, también aprovechado por las plantas.
- El Fósforo; También se encuentra en nuestro acuario, viene en el agua del grifo y también en los alimentos de nuestros peces.
- El Potasio; No existe en nuestro acuario, ya que en el agua del grifo es bastante escaso. Su importancia es grande asociado con el Sódio, ya que son los antagonistas de Calcio y el Magnesio, causantes de la dureza. El Potasio está presente en el humus.
- El Hierro; Este es el más importante de los nutrientes para nuestras plantas. Pero presenta el inconveniente de su dificultad para disolverse, y por consiguiente para que las plantas puedan tomarlo. El hierro se presenta de manera trivalente e insoluble, pero al reducirse y pasar a forma bivalente se vuelve soluble poniéndose a disposición de nuestras plantas. En este ciclo se basaba el método del "clavo de hierro" usado por los acuariófilos de antaño, ya que el óxido de hierro (III),en condiciones reductoras, podía pasar a óxido de hierro (II), asimilable para las plantas. Nosotros añadiremos este elemento mediante la laterita, que es arcilla ferruginosa procedente de los trópicos, también podemos añadirlo mediante arcilla común.
- El calcio; Está presente en los acuarios, y si no fuera así, no seria difícil añadirlo en el sustrato.
- Elementos trazas; Son elementos que aparecen en cantidades insignificantes, pero son indispensables para los procesos fisiológicos de las plantas. Son el yodo, cobre, magnesio y zinc, y también podemos añadirlo a nuestro sustrato.

Componentes del sustrato

Para elaborar un sustrato que cubra las máximas necesidades de nuestras plantas, utilizaremos productos naturales en su mayoría. Y los elementos que lo compondrán son los siguientes:

- Humus. Podemos conseguirlo en establecimientos especializados en jardinería. Es muy recomendable que sea "ecológico", es decir, que no contenga productos químicos, ni semillas u otros patógenos. Es muy recomendado el humus de lombriz. En este componente del sustrato se encontrara la mayor parte de los elementos necesarios para las plantas, tanto microelementos como macroelementos. Podemos mezclarlo con turba rubia de sphagnum, que nos ayudara a bajar el ph. La proporción nunca debe superar el 30% total, ya que el contenido en nitrógeno es elevado. Podemos poner un 15% humus y un 15% de turba rubia.
- Sepiolita. No es más que la arena que se suele usar para los gatos. Es importante que nos aseguremos que solo contiene sepiolita y otras arcillas en su mayoría, y nada de productos químicos. Presenta una capacidad moderada - alta de retener nutrientes, es rica en Ca y S por lo que presenta un pH elevado (esto lo contrarrestaremos con la turba rubia). Es un elemento que garantiza un cultivo de ciclo largo. La proporción máxima nunca debe superar el 20%. Otros materiales alternativos a la sepiolita podrían ser las arcillas calcinadas (zeolitas y restos de materiales de construcción).
- Vermiculita exfoliada. Se trata de un silicato de magnesio parecido a las micas La encontraremos en establecimientos especializados en jardinería. La vermiculita presenta una gran capacidad de retención de nutrientes, por lo qu juegan un papel importante en el intercambio catiónico. Presenta un pH neutro. Contiene un 5-8% de K y un 9-12% de Mg asimilable. Puede adsorber fosfatos, pero no sulfatos, cloruros y nitratos, y tiene la cualidad de fijar amonio no asimilable. Nunca deben superar el 20% del volumen total. Un componente alternativo a la vermiculita puede ser la perlita, que presenta características muy similares.
- Gravilla. Se trata de la típica gravilla que todos conocemos para los acuarios, la cuarcita. Deberá tener un diámetro aproximado de 1-3 mm, ya que si fuera inferior la circulación del agua no sería muy correcta, y si fuera superior se filtrarían los desechos orgánicos a su interior, pudiendo mineralizarse y cementarse por acción de las bacterias ahogando las raíces. Se trata de un elemento neutro, cuya función es la de procurar una textura más porosa al sustrato, facilitando el enraizamiento y evitando la compactación del mismo. La proporción más adecuada rondará el 40%.
- Carbón activo. Su función principal es la de absorber el metano producido por la descomposición del mantillo. Su uso no es obligatorio.
- Laterita. Se trata de arcillas ferruginosas de suelos tropicales, esta compuesta principalmente por óxidos de hierro, y será uno de los pilares del sustrato. Podemos encontrarla en forma de bolas de diferentes diámetros y en gránulos. Con un 20% sobrará para nuestra mezcla.
- Arcillas comunes. Con este término englobamos a las arcillas que no son lateríticas, es decir, arcillas normales y corrientes. Podemos usar la arcilla de manualidades o las arcillas que venden en las herboristerías con fines dermatológicos. La proporción idónea será entorno al 10 - 20%.
Tratamientos preveios y proporciones para los distintos componentes del sustrato.

Tratamiento

Algunos de los componentes requieren un tratamiento especial para evitar que alteren las características, sobretodo físicas del agua.
El humus y la turba deben ser tamizados para eliminar los trozos más grandes de ramas y otros elementos indeseados. Deberemos pasarlo por un tamiz de 3mm. Una vez tamizado debemos hervirlo varias veces para evitar que tiña el agua de color rojizo. Para este proceso utilizaremos un viejo trozo de tela. Pondremos el humus y la turba en el centro de la tela y uniremos las puntas haciendo como una especie de bolso. Lo ataremos y lo meteremos en una olla con agua hirviendo, lo dejaremos a fuego lento durante al menos media hora, y después lo dejaremos enfriar en la misma agua. Una vez terminado este proceso lo escurriremos y dejaremos secar, aunque no completamente.

La sepiolita deberemos de tamizarla por un tamiz de harina para eliminar el polvo.

La arcilla también debe ser tratada. He observado dos maneras de usar estas arcillas: en "crudo", es decir sólo dejándolas secar al aire. Y otra forma es cociéndolas. Para cocerlas podemos usar un método muy sencillos: Una vez tenemos las bolas echas y bien secas (al menos 3 o 4 días), la metemos en una olla o recipiente de metal, y hacemos un montón de maderas por encima de la olla prendiéndole fuego. Esto lo haremos en una chimenea o en un lugar adecuado. Con las dos formas se obtienen resultados buenos, pero en "crudo" se corre el riesgo de enturbiar el agua. Después tamizamos para eliminar la partículas más pequeñas y los restos de cenizas.

El resto de los componentes deberán de ser tamizados también con un tamiz de harina para eliminar las partículas más pequeñas que obstruirían los poros des sustrato dificultando la circulación del agua.

Proporciones

La proporción más adecuada de los distintos componentes para nuestro sustrato es la siguiente:

- 35% de cuarcita
- 10% de humus
- 10% de turba rubia de sphagnum
- 10% de sepiolita
- 10% de vermiculita
- 15% de laterita
- 10% de arcilla común

Los tantos por ciento son en volumen y son indicativos, podremos aumentar o disminuir las proporciones dependiendo de nuestras necesidades.

Otros factores que intervienen en el óptimo desarrollo de nuestras plantas.

Estos factores son:

- El CO2 disponible.
- La iluminación.
- La calefacción de fondo.

El CO2
Este gas constituye el aporte de carbono para nuestras plantas. Es imprescindible para el crecimiento de nuestras plantas, permitiéndoles aprovechar todos los nutrientes que pretendemos aportar con nuestro sustrato. El CO2 se relaciona directamente con la cantidad de luz, ya que este limita la fotosíntesis. Es decir, si aportamos mucha luz, y el CO2 escasea, nuestras plantas no podrán aprovechar al máximo la luz.
Para aportar este gas en disolución utilizaremos los equipos convencionales que existen en el mercado, adecuado para el tamaño de nuestro acuario

La iluminación.
Como he explicado anteriormente, una buena iluminación es fundamental para el óptimo aprovechamiento de gas carbónico y de los demás nutrientes que pretendemos aportar. Esta iluminación la podremos aplicar mediante los clásicos tubos fluorescentes, o con los modernos focos HQI y HQL. El método de iluminación es indiferente mientras cubra las necesidades lumínicas de nuestras plantas. Es necesario que sus espectros cubran los picos del azul y el rojo, tanto en la clorofila A, como en la B. Para ello debemos de informarnos de los espectros de los tubos o focos que pretendamos usar.
El mínimo de vatios por litro que debemos procurar es de 0,5, por supuesto esto depende de las especies que tengamos. Para especies consideradas de poca luz bastará con los 0,5w/l, las consideradas de luz media, con 0,8w/l tendrán suficiente luz, y para las de mucha luz de 1w/l hacia delante.

La calefacción de fondo.
Este es un factor no tan importante como los anteriores, pero que debemos tener en cuenta, ya que aumenta el rendimiento de este tipo de sustratos. Facilitando el movimiento de los iones en el suelo, evitando el mal de los pies fríos y favoreciendo la circulación del agua a través de sustrato, y por consiguiente la disponibilidad de oxígeno para las raíces, evitando que estas crezcan hacia a fuera en busca de oxígeno. Deberemos mantener el sustrato a una temperatura de 1 ó 2 grados más elevada que la de la columna de agua superior.

Para conseguir este efecto podemos usar los clásicos cables calefactores o cualquier otro método. A continuación describiré un sistema sencillo y económico:

Necesitaremos un pequeño deposito de agua (podemos usar una de esas pequeñas urnas de platico para alevines, o construirnos una de cristal a la medida del espacio que tengamos disponible), este debe tener una capacidad de al menos 4 ó 5 litros (el volumen dependerá del tamaño del circuito de agua). Varios metros de manguera no demasiado gruesa, una pequeña bomba y un calentador con termostato también de pequeño tamaño.

Dispondremos la manguera (tantos metros como sea necesario para que quede distribuida homogéneamente) en zig-zag por el fondo del acuario (en el cristal del fondo), dejando suficiente manguera en los extremos para que ambos salgan del acuario y lleguen al deposito de agua. Introducimos los dos extremos en el deposito, y uno de ellos lo unimos a la bomba, el otro lo dejamos tal cual. Metemos el calentador y regulamos el termostato para que tenga una temperatura de 1 a 2 grados superior a la del acuario, y listo.

Colocación del sustrato

Una vez que tenemos la mezcla preparada e instalado el sistema de calefacción, colocamos el sustrato con la inclinación que deseemos. Deberá tener un espesor mínimo de 3 ó 4 cm, cuanto más grueso mejor. Seguidamente dispondremos una malla plástica que cubra el fondo en su totalidad, será suficiente con una malla de 4mm. La función de esta malla es proteger el sustrato de los peces que puedan remover el fondo, y enturbiar el agua. Ahora una capa de cuarcita de al menos 4 cm de espesor para que el sustrato no este en contacto directo con el agua. Y después de esto podemos sembrar las plantas en la cuarcita directamente.

Mantenimiento posterior

Este sustrato esta formulado para que tengamos que añadir el mínimo de productos químicos al agua, para que tenga una duración larga aportando todos sus beneficios a nuestras plantas. Este debe durar una media de un año en perfectas condiciones, por supuesto dependiendo de la cantidad de plantas. Podemos alargar la vida del sustrato añadiendo pequeñas cantidades de abonos tradicionales conforme veamos que el rendimiento del mismo vaya bajando. La calefacción de fondo mejora y alarga considerablemente la vida del sustrato, imitando las corrientes de aguas subterráneas de los ríos tropicales, y creando un ciclo de los nutrientes y un intercambio entre el sustrato, las plantas y el agua, evita el ennegrecimiento del sustrato producido por zonas anaeróbicas y permite la oxigenación de las raíces.
Por supuesto debemos ir controlando periódicamente los parámetros de nuestra agua para comprobar la buena marcha de todo.
Como expliqué anteriormente el hierro es difícil de fijar en el sustrato, por lo que este elemento si que deberemos de añadirlo de forma periódica, pero en dosis inferiores a las normales (deberemos medir el hierro y mantenerlos en los parámetros deseados).

Personalmente yo añado a la mezcla del sustrato media cucharadita de un abono orgánico granulado especial para bonsais, compuesto a base de harinas de pescado, asta, huesos, sangre, germen de cereales, cascos de ganado y estiércol. El análisis es el siguiente: N-6,5%, P-5%, K-6% y Mg-2,5%.

Beneficios de una buena plantación en nuestro acuario

Con estas nociones básicas sobre el cultivo de las plantas de acuario, podremos mantener con cierta facilidad una exuberante plantación, que proporcionará una gran belleza a nuestro rincón acuático particular.
Pero no sólo se trata de un aspecto estético, las plantas influyen en muchos factores en la vida de nuestros peces. Las plantas sirven de refugio a nuestros peces, evitándoles estrés, absorben sustancias nocivas y toxinas, y liberar sustancias beneficiosas y antiestrés y son una fuente de oxígeno inestimable. Ya que el oxígeno es nuestro mejor aliado en el acuario, una plantación frondosa y sana, con una buena iluminación y abonado de CO2, saturará rápidamente el agua de oxígeno, acelerando los procesos de oxidación de los desechos orgánicos, con los considerables beneficios que esto acarrea.

Por todo esto animo a todos los aficionados a mantener buenas plantaciones en sus acuario, con el consiguiente mejoramiento estético y el beneficio correspondiente para los peces.
MIVIOL

LA DECORACIÓN

En la decoración de un acuario es posible emplear materiales diversos que también podemos combinar: minerales, madera, objetos de plástico, materiales de construcción, cerámicas...

Minerales

Los minerales que se emplean en la decoración de un acuario son 'muy diversos y deben ser, preferentemente,

Bonito contraste de la vegetación combinada con el coque.

insolubles. Entre los más comunes se encuentran las rocas graníticas, volcánicas, silíceas, arcillosas y carbonosas (coque).

Las rocas, no sólo desempeñan un papel decorativo, sino que también constituyen para las plantas una pantalla protectora contra las corrientes o los surtidores de agua filtrada, al tiempo que conservan la homogeneidad del suelo, por lo que deben descansar sobre el fondo mismo del acuario. Además, permiten construir terrazas y proporcionan a los peces abrigo, puntos de referencia,

(Decoracion con rocas acuarios ciclidos africanos ) 

Este elemento se presenta en los acuarios bajo divesas formas: ramas, troncos, raíces, tallos, cortezas, así tamo madera fosilizada y petrificada.

Debido a la premia de sustancias nocivas en ciertas especies de árboles es aconsejable limitarse a las siguientes especies: roble, alcornoque, haya, abedul, aliso, sauce y vid. Antes de sumergirlos en el acuario se recomienda proceder a tratamientos fungicidas y térmicos.

Materiales plásticos

Dada su ligereza y su resistencia a la putrefacción, la decoración realizada con ayuda de macromoléculas plastas expandidas ofrece al acuariófilo una gran libertad de cración Por otro lado, esta decoración permite cubrir toda la superficie trasera del acuario sin por ello disminuir en exceso el espacio atribuido a la fauna y a la flora.

Los materiales plásticos comúnmente empleados son el poliestireno expandido, el policloruro de vinilo en espuma rígida y los poüuretanos en espuma rígida, en forma liquida con dos componentes o en bomba (monocompuesto)

El poíiestireno expandido es esculpido, pasado ligeramente por la llama, endurecido con resina (resina epóxida) teñido y enarenado.

Esta técnica es igualmente empleada con el policloruro de vinilo y el poliuretano en espuma rígida. El poliuretano liquido se vierte sobre las paredes internas del acuario, donde se expande. A continuación se esculpe, se endurece con resina, se tiñe y se cubre de arena. El poliuretano en bomba se proyecta sobre las paredes internas del recipiente, y luego se procede a endurecerlo con resina, teñirlo y, ocasionalmente, cubrirlo de arena.

Materiales de construcción

Se puede emplear el cemento (tratado y mezclado con vidrio expandido, arcilla expandida o poliestireno expandido), los ladrillos huecos de arcilla cocida, los tubos de PVC, los cables de PVC y las cerámicas. Todos estos materiales son neutros, inalterables, y no modifican la composición físico-química del agua. Pueden emplearse combinados.

CORCHO.- La corteza del alcornoque es un soberbio elemento decorativo, aunque a veces es difícil de tratar para instalarlo en el acuario. Su gran ventaja es que se recorta con facilidad y permite dar rienda suelta a la imaginación creando decorados. Su inconveniente, lo difícil que resulta lastrarlo. Una aplicación clásica e ideal es utilizarlo como fondo decorativo. Entonces, se encaja a entre el suelo y el marco superior del acuario y no tiene mayor problema su fijación. Atención, cuando se encaje e corcho debe estar ya bien empapado porque si se coloca estando seco a llenarse de agua se dilatará mucho y puede despegar los vidrios. Otro inconveniente es que suelta gran cantidad de tanitos en e agua con lo que ésta toma un color ambarino. Esto se soluciona sometiéndole previamente a repetidos cambios de agua. Si Vd. tiene una piscina déjelo hundido allí todo el invierno, Para fijar unas piezas y otras lo mejor es utilizar espigas de madera y coserlos con hilo de pescar. Estos a su vez pueden atarse a las rocas que utilicemos como lastre.

BAMBÚ.- Es un elemento muy interesante para dar altura a la decoración del acuario, sin necesidad de recurrir a grandes piezas de roca o madera. Se integra perfectamente a la estética de algunas plantas, como Vallisneria, Crytocoryne y Aponogeton,todos ellas de hojas alargadas y que proceden del sudeste asiático, igual que estas cañas.

Para sostenerlas en su lugar sin que salgan a flote pueden colocarse con su base atravesando una chapo de plástico que luego se sujeta con piedrecillas. También pueden hacerse varios taladros en e extremo inferior y posarle unos hilos de pescar que luego se atan a a placa del filtro de fondo. Poro que e efecto sea mejor hay que procurar que no queden todos perfectamente verticales y, siguiendo la estética japonesa, habría que reunidos en grupos impares para evitar que e ojo cree simetrías que resultan artificiales.

TRONCOS Y RAÍCES.- Muchos árboles nos ofrecen ramas y raíces retorcidas que dan una gran naturalidad a la decoración del acuario. No todos son adecuados, porque algunos poseen

demasiados taninos (encinas y robles] e incluso sustancias tóxicas tejo). No hace falta decir que nunca debe cortarse una rama o raíz con esta finalidad; además de no ser ético para un amante de la naturaleza, las fibras vivas se curan muy mal para sumergirlas en el acuario. Es mejor utilizar madera bien seco. Las cepas de la vid, que de tanto en tanto son desarraigadas en nuestra geografía vitícola, nos ofrecen una gran riqueza de formas en troncos y raíces. Un buen tronco puede ser lastrado con piedras o lastrado con nylon como decíamos para el corcho.

MADERA DE TURBERA.- Se encuentra habitualmente en los comercios acuariófilos y es ideal para la decoración de los acuarios. El único inconveniente es su precio relativamente elevado, pero eso si: es poro toda la vida. Su gran ventaja es que han perdido la flotabilidad y se hunden sin problemas. Si tenemos dudas respecto a su esterilidad podemos cocerlos, Para un pequeño acuario no merece la pena ir a buscar troncos a campo porque esta madera suele superar sus cualidades estéticas y nos resulta mucho mas cómoda. Recuerde que acidifica ligeramente el agua, por lo que es ideal para acuarios amazónicos.

CASCARAS DE COCO.- Su éxito en la acuariofilia se debe a que se hunden en el acuario sin ningún problema, sin disolver ninguna sustancia tóxica ni desagradable, Además, con su color oscuro y cubierta rugosa se integran perfectamente en la decoración, sobre todo recubiertos de musgo. Son un escondrijo ideal para peces de fondo y pequeños ciclidos, sin necesidad de crear complicadas estructuras en equilibrio a base de piedras y silicona. Si no se quiere que destaquen excesivamente pueden semiente- . rrarse creando una especie de terrazas. Los bordes se recortan dándoles golpes con un pequeño martillo ya que su madera es dura e incómoda de atacar con la sierra,

MIVIOL

PUNTO FOCAL

Aquarium Plant Paradise - Takashi Amano.pdf

Tratamiento de los troncos.

En el caso de recoleccion de troncos en el campo o lugares que no han recibido ningun tipo de pretratamiento natural como erosion por accion del agua, viento o arena, deberemos realizar un pequeño proceso de trataminto y adaptacion antes de introducirlos en nuestros acuarios.
Partiendo de esto y una vez que tenemos los troncos en casa es momento de empezar la preparación. Las herramientas que usaremos son de lo mas sencillas, un cepillo de cerdas duras y en algunos casos un taladro con broca de cepillo, con los cuales iremos eliminando las partes suaves del tronco y dejaremos solo la parte dura que es la mas resistente a la putrefacción.

                                                               

Después los troncos se deberán hervir durante unos 20 minutos las veces que sea necesario, esto es para que se eliminen microorganismos que pudieran venir en ellos y además para eliminar también un poco de los taninos que nos teñirán el agua de nuestro acuario (si el tronco no cabe en la cacerola, lo haremos por partes).
Es posible que después de haber estado un tiempo fuera del agua hay recuperado su flotabilidad. Para contrarrestarla sólo es necesario introducir algunas piedras en los resquicios que pueda tener o podríamos dejarlo un tiempo en algún deposito de agua, que en el caso de las raíces de vid, como nunca estuvieron sumergidas su tiempo dentro del deposito será superior.

                              

hirviendo                                               Tronco de viña tratado

                                   

   Tronco tratado                                                       Tronco tratado

Autor fotos tronco de Viña: Frodo
Una vez realizados los tratamientos ya podemos acomodarlos en el acuario. Con delicadeza hacia los habitantes del acuario, plantas y sin remover excesivamente el fondo los colocaremos a nuestro antojo, aunque siempre sera recomendable situarlos mas retrasados cuanto mas grandes sea

El agua es el elemento más esencial del universo conocido. Sólo hay vida tal como la conocemos (por ahora) en la Tierra y es pura y simplemente por que es un planeta húmedo.

Toda la química de la vida se lleva a cabo en agua (incluso tú eres un saco de agua andante) por dos únicas y especiales propiedades:

• El agua se congela de arriba a abajo (si fuera desde abajo hacia arriba, como ocurre con todos los otros líquidos, la vida no se hubiera desarrollado).

• Es el disolvente universal. Todo se disuelve en agua, incluso aquellos elementos llamados insolubles se disuelven en el agua, eso sí, en cantidades

traza.

Por esta razón los mares son tan salados y no sólo consisten en cloruro sódico, sino que existen cientos, sino miles, de otros elementos.

Un análisis completo del agua de mar nos proporciona la lista completa de todos los elementos conocidos por el hombre (y varios otros producidos por él mismo en forma de contaminación).

Incluso la sal marina utilízada acuarios marinos está compuesta de más de 50 ingredientes.

Aún más, la única estructura química del agua consigue que los elementos se rompan en iones que reaccionan entre ellos de muchas otras formas complejas.

Todas estas reacciones se afectan unas a otras, de modo que la química real del agua es increíblemente compleja.

INTERACCIÓN

Los libros sobre acuarios o las instrucciones de los kit de análisis nos hacen creer que la química del agua de nuestro acuario es sencilla, pero no es así en absoluto. El PH, GH, KH, BOD, Redox, etc. no son fenómenos aislados que podamos medir y ajus-tar individualmente, sino que se afectan unos a oíros.

Resulta útil conocer a grandes rasgos la química del agua de nuestro acuario, y eso es lo que se consigue con los elementos de medida que existen en el mercado.

Pero si queremos cambiar esa química, entonces necesitaremos saber más sobre el tema, incluyendo las diversas interrelaciones. Sin entrar en cálculos

termodinámicos, vamos a echar un vistazo a cada una de las propiedades químicas más usuales y a explicar las cosas que los libros no siempre explican...

LA PRIMERA CON FUSIÓN: QUÉ SIGNIFICA EL PH

El término PH es la abreviatura de un concepto matemático. La P significa "logaritmo recíproco" y la H hace referencia al ion de Hidrógeno.

La escala del PH va de 1 a 14 en pasos logarítmicos (esto es, cada unidad es diez veces la anterior) y el punto neutro es, evidentemente, e! 7.

La escala se inventó por un químico llamado Sorensen y consiste simplemente en un atajo matemático para manejar complejas combinaciones de iones de Hidrógeno. La acidez (del latín Acere - agrio) está causada por los iones de Hidrógeno en solución.

Las moléculas tienen, un núcleo central con electrones girando en torno a ellos en órbitas. El núcleo está positivamente cargado y equilibra el número correcto de electrones, que están cargados negativamente.

Si hay algún electrón en exceso, se convierte en muy reactivo, deseando encontrar una órbita estable donde situarse.

Si al átomo le falta un electrón, tiene una carga positiva y también será muy reactivo, buscando un electrón de otro lado para neutralizar su carga eléctrica.

El agua pura es neutral, PH7, porque todas las cargas de sus moléculas están "satisfechas" o equilibradas en la fórmula H₃O.

Aunque se precisa de mucha energía, es posible separar la molécula de agua para conseguir un ion de Hidrógeno (si los números de los electrones no están equilibrados, el átomo se llama ion) y un ion Hidróxilo: H₂O = H⁺ + OH

Ácidos como el Hidroclórico (HC1), Sulfúrico (H₂SO₄) o

incluso el vinagre (CH,COOH) se ionizan en agua, dados los radicales Cloro Cl, Azufre SO₄ o Acetato CH^CO y el ion de Hidrógeno h-. El h-vaga alrededor del estable H₂O en busca de una reacción, cuantos más iones H⁺ haya, más acida (reactiva) se vuelve.

Basándonos en la escala de Sorensen, unos pocos H¹" dan un PH de una sola décima por debajo de 7, bastante acida a PH6, muy acida a PH5 y muy saturada de iones de H⁺ a PHl.

Los ácidos orgánicos del río Amazonas pro-

ducen los inones de Hidrógeno que hacen que su agua sea acida y necesitamos reproducir esas condiciones si queremos reproducir peces amazónicos.

Las calizas (del árabe al-qali - cenizas calcinadas) son compuestos químicos corrosivos como la sosa caustica (Hidróxido de sodio NaOH) o la cal viva (Hidróxido de calcio CaOH).

Estos compuestos se ionizan en el agua para dar los inones OH , que son tan reactivos como los de H⁺, pero por razones opuestas.

SÍ mezclamos ácidos con calizas, la reacción será explosiva produciendo agua y calor.

En lugar de medir los OH~ , Sorensen prefirió seguir llamándolos iones H% puesto que un OH es equivalente n un H*(pero opuesto).

Asi valores por encima de 7 como por ejemploPH8(oPH8.2 que es el valor del agua de mar) significan logaritmos recíprocos del ion H" que dan como resultado 8 (diez veces más). Pero realmente no existen lales iones H⁺ sino sus iones OH~ equivalentes.

(Nota del editor: aunque parezca un rompecabezas, es una tabla bastante simple de usar. Remitios a lo siguiente: PH6 son aguas acidas. PH7 son aguas neutras y PH8 son aguas calizas).

Los peces excretan calizas (amoniaco, que en solución es Hidróxido de amonio) así que el PH del acuario sube, pero las bacterias mirificantes (ver artículo del Dr. Ford en el n°l) convierten este amoniaco en nitrato en una reacción que libera iones de Hidrógeno, así que el PH cae.

Es bien conocido que un acuario maduro tiene un agua ácida, especialmente los acuarios marinos en donde el PH puede caer bastante rápido por debajo de 8 ( estresando a los peces e invertebrados).

¿Cómo podemos actuar para modificar esta tendencia?

Obviamente necesitamos inoes de OH para reaccionar con los iones H'. Algunos libros sobre acuariofilia sugieren usar minerales solubles como dolomitas o arena de mármol, incluso arena de conchas. Pero realmente no hacen más que acusar el problema puesto que estos materiales son compuestos de calcio que reaccionan con el agua para dar Ca(OH₂). Enclagua. en sus formas iónicas, (Ca^J+ y OH-) los ino-nes OH" reaccionan con los iones H⁺ corrigiendo así el PH.

Pero esto libera cationes Ca^:" en el agua. que la nacen mas aura (ver siguiente apartado), de modo que aunque el PH suba, también lo hará la dureza, quizá demasiado para algunas especies (especialmente para las especies marinas).

Una mejor elección es el hidróxido de sodio NaOH, porque los iones libres de sodio no contribuyen a la dureza y la mayoría de aguas (especialmente el agua de mar, que admite una cantidad bastante alta de sodio) incluso precisan de este elemento.

Pero el nombre común del NaOH es sosa cáustica y es bastante peligroso manejarla fuera de las condiciones de un laboratorio.

Los acuarios públicos y las compañías de agua usan sosa cáustica, pero en condiciones muy controladas.

Un compuesto más seguro para el público en general es el carbonato sódico Na₂CO_; o incluso el bicarbonato sódico NaHCO_:>. Lo que ocurre con estos compuestos es que el sodio se ioniza, liberando carbonatos o bicarbonatos, que se rompen en dióxido de carbono y un ion OH... que neutraliza un ion

H". Si no queremos correr riesgos, de todas formas, existen en el mercado productos químicos que ajustan el PH y llevan instrucciones detalladas de uso.

Podemos usar dolomita y arena de conchas, pero no para ajustar el PH sino como estabilizadores o amortiguadores (ver más adelante).

CORRIGIENDO LA ALCALINIDAD

¿Que pasa si el agua es demasiado alcalina para nuestros peces?

Esto suele ocurrir si usamos agua del grifo incluso si el agua de nuestra zona es acida si la compañía de agua se ha pasado en la dosis de sosa cáustica. Incluso en zonas con agua acida las compañías de agua deben usar sosa para rebajar el PH puesto que el ácido del agua ataca el plomo de las cañerías y las normas de la CEE no permiten niveles de plomo en el agua pola-ble. La combinación de la sosa y el agua acida producen un agua blanda alcalina, algo que raramente ocurre en la naturaleza y que también afecta a los peces.

Existen marcas comerciales que corrigen estos desniveles (generalmente sales acidas), pero también podemos acudir a la droguería. El producto más nombrado para estos casos en los libros es el ácido Hidroclórico (que se compra diluído,en forma de salfumán pues es altamente corrosivo). Sin embargo, la experiencia nos muestra que el HC1 puede producir complejas reacciones con compuestos alcalinos como la sosa cáustica o la cal que implican el ion H% de forma que la caída inicial en el PII volverá a niveles anteriores en un día o dos. Una mejor elección es el ácido fosfórico (se puede comprar en farmacias). Es también un potente ácido y debe manejarse con mucho cuidado, no añadiéndolo nunca directamente en el agua del acuario sino en una jarra aparte.

DUREZA

^{La definición tradicional de la dureza del agua es el efecto que causa en las soluciones jabonosas, y no la cantidad de sólidos disueltos que hay en ese agua. El jabón puro es palmitato de Sodio y se precipita con iones de Calcio Ca:* y Magnesio Mg2'. Si el agua con la que se mezcla el jabón tiene mucho}

^{Calcio o Magnesio, forma como una nata (no una espuma) y el ama de casa dirá que vive en una ¿una de aguas duras.La solución suele consistir en un filtro de intercambio iónico (resinas) para ablandar el agua que devuelve al jabón su naturaleza espumosa. Sin embargo los filtros tradicionales no ayudan a nuestros peces pues los sólidos disueltos son los mismos. Lo que ocurre con ellos es que el Calcio y el Magnesio se han cambiado por Sodio, que no reacciona con el jabón (que es un compuesto de Sodio), así que hay exactamente la misma cantidad de iones en el agua, pero de otro elemento, el Sodio. De hecho, si aumenta mucho el contenido de iones de Sodio, los peces sufrirán mucho más que con el agua anterior.}

^{ABLANDANDO EL AGUA DURA}

^{El único sistema que ablandará el agua dura con altos contenidos de Calcio y Magnesio será una resina catiónica que absorba (esto es, elimine, no sustituya) estos elementos.}

^{También hay resinas amónicas que eliminan carbonatas y sulfates, que también contribuyen a la dureza.}

^{En resumen, los mejores "ablandadores" de agua son aquellos "de usar y tirar" (eliminadores de iones)y no los que se pueden regenerar (iníercam-biadorcs de iones).}

^{Los químicos identifican los compuestos que endurecen el agua como iones de Calcio, Magnesio, Carbonates, Bicarbonatos y Sulfatas y los miden en meq (miliequivalentes) por litro.}

^{Este sistema describe el número de moléculas más que su peso.principalmente porque con esta unidad es más fácil realizar los cálculos termodinámicos en los que se basan las fórmulas químicas y las ecuaciones matemáticas necesarias.}

^{Los acuariófilos Ira-bajarnos con otro sistema que se basa en el peso causante de los compuestos productores de dureza.}

^{Cada país tiene su propio método para describir este peso, pero es el alemán el más usado porque fue en esc idioma en el que se escribieron los primeros libros sobre acuariofilia.}

^{Así, la dureza en Calcio se denomina "DH (Deusteh Hardness) y la dureza en Carbonatas como "KH (Karbonate Hardness).}

^{Estos libros se tradujeron al inglés y así también ocurrió con estos términos}

^{(a veces), de modo que la dureza en Calcio se denominó "GH (General hardness, que incluye también a la dureza en magnesio) y "KH (Carbonate hardness). Sin embargo, nosotros usamos el sistema métrico decimal y usamos}

^{como medida las ppm (partes por millón). Para añadir un poco más de confusión, algunos autores americanos usan como medida las ppb (partes por billón) cuando las cantidades son meras trazas. Pero por ppb se refieren a las partes por billón americano (mil millones) mientras que para nosotros un billón es un millón de millones.}

^{Es decir, que lo mejor que podemos hacer es usar el kit de análisis que más confianza nos dé. usar su escala y olvidarnos del resto. Pero por si acaso algún libro os recomienda una dureza determinada para una especie en alguna unidad de medida concreía, os ofrecemos una tabla para que podáis efectuar las oportunas conversiones al sistema que os sea más cómodo.}

^{COMO CAMBIAR EL VALOR DE DUREZA DEL AGUA}

^{Añadir agua de lluvia, agua procedente de osmosis inversa o agua destilada es la forma más sencilla de diluir la dureza de un agua y así reducir su dureza general.}

^{Si medimos la dureza del agua que sale por nuestro grifo (la que usamos todos para realizar cambios de agua), saber cuánta agua destilada o agua de lluvia usar se puede saber con el siguiente cálculo:}

^{Toma el valor actual de dureza del agua del grifo y réstale el valor deseado (todas las unidades de medida deben ser iguales, por su puesto).}

^{Divide este número por el valor deseado y obtendrás la proporción de agua destilada o de lluvia que necesitas.}

^{Aquí tenéis un ejemplo:}

^{El agua del grifo tiene una dureza total de 200 ppm. Los peces que vamos a reproducir necesitan un agua blanda con 50 ppm.}

^{Restamos el valor deseado del valor del agua del grifo: 200-50=150.}

^{Dividimos este resultado por el valor deseado: 150/50=3. Esto es, mezclaremos tres volúmenes de agua de lluvia o destilada por cada volumen de agua del grifo.}

^{Observad que hay dos tipos de dureza, permanente y temporal. El Calcio y Magnesio y los aniones como los Qarbonatos y Sulfates son permanentes, pero el Bicarbonato se rompe si se lleva al punto de ebullición liberando Dióxido de Carbono y Carbonato.}

^{Si hervimos el agua agua en 10 o mas ppm y por supuesto, deberemos dejarla decantar o filtrarla con un pañuelo para eliminar los Carbonates precipitados.}

^{Para incrementar la dureza podemos usar sales que se venden ya preparadas (por ejemplo, sales para cíclidos) o añadir cal al agua como fuente de suplemento de Calcio. La adición de sal común (Cloruro Sódico) a unos 5 grams por 100 litros no incrementa la dureza (los iones son Na y Cl) pero incrementa la cantidad de sólidos disueltos, lo que ayudará a muchas especies a las que no les gustan las aguas blandas y acidas (por ejemplo, las carpas y vivíparos en general).}

^{La contribución de los aniones a la dureza son los Carbonates CO₃2 y Bicarbonatos HCO₃. Si añadimos ácidos al agua los iones H+ liberados serán tomados por un exceso de aniones formando}

^{ácido carbónico H₂CO₃. Esto significa que la potencial acidificación no ocurrirá realmente puesto que los inones H+ se eliminan de la solución y el PH no bajará lo esperado. Esto es lo que se conoce como "efecto tam-pón" o estabilizador. Los americanos lo llaman alcalinidad inversa y es importante en la naturaleza porque los cambios rápidos en el PH estresan a los peces. En aguas con suficientes carbonates (KH) la caída de lluvia acida (que ocurre también en la naturaleza y no sólo como consecuencia de la contaminación humana) no tendrá efectos negativos en los peces. En el acuario el nivel tam-pón o alcalinidad inversa se recomienda que esté situado en no menos de 2°KH y no más de 8°KH para agua dulce y un total de 7°KH para agua de mar.}

^{Los estabilizadores de PH se pueden encontrar en los comercios de acuariofilia y la mayoría son sales de bicarbonato.»}

Al pez rojo de forma cria selectiva

Se le mantiene en el acuario desde hace

1000 años: El pez rojo común-

En el transcurso de los siglos, éxitos de cría selectiva casuales y selecciones específicas han dado como resultado más de 300 variedades del pez rojo.

La variedad de formas y colores, las diferentes exigencias y comportamientos de los peces rojos convierten la acuariofilia de agua fría en un hohby interesante y rica en impresiones.

El pez rojo común

En los Gibelios del este asiático ocurre frecuentemente que algunos descendientes carecen de los pigmenlos oscuros de la piel por lo que salen a la luz los bellos pigmentos de color rojo y dorado de la capa inferior de la piel. Este es el pez rojo tal y como lo conocemos.

Un fenómeno de la naturaleza que se ha ido criando específicamente.

- Forma salvaje: La forma salvaje del pez rojo común es el Gibe-lio. Características: La capa pigmentaria oscura tapa la coloración dorada.

-Pez rojo común: Carece de la capa pigmentaria oscura, sale a la luz la coloración roja y dorada.

-Forma de cría selectiva: Al perder el color dorado, sólo queda la coloración básica blanca.

Mediante cruces puntuales de la forma salvaje se obtuvo el pez rojo común. Su nombre científico: Carassius auratus. Todas las formas de cría posteriores y todas las variedades proceden de esta forma primitiva.

La denominación «pez rojo común» no hace justicia a estos peces de espléndidos colores. Algunos peces lucen tonos dorados, otros muestran colores más bien rojos o naranja. Los peces rojos tienen escamas de un centelleo metálico que confieren a este animal su especial brillo.

El pez rojo común se caracteriza por su cuerpo hidrodinámico: El dorso y la parte ventral están

Forma salvaje Pez rojo común Forma de cría selectiva

sólo ligeramente arqueados y confieren al pez rojo común una forma simétrica. La aleta caudal esta ligeramente ahorquillada.

Exceptuando el color dorado, el pez rojo común es idéntico al Gibelio. El cercano parentesco con este sencillo pez de río explica el

porqué el pez rojo común es tan robusto y resistente.

También en el acuario el pez rojo - igual que el Gibelio - sigue siendo un nadador activo y vivaz.

 Si recibe los cuidados necesario puede ser un pez longevo se han dado casos que han vivido hasta 40 años pero la media es de 10 años

Formas Selectivas:

Shubunkin

Peculiaridades:

Morfológicamente, el Shubunkin es todavía muy parecido al pez rojo común.

Característica es la coloración: El color básico es el rojo con manchas rojizas y molas negras. Peces rojos con este dihujo llevan el sobrenombre «KaJiko».

En comparación con el pez rojo común, las aletas del Shubunkin Bristol son algo más grandes.

Mantenimiento:

Necesita mucho espacio para, nadar.

Ryukin

Peculiaridades:

Uno de los peces rojos del Japón más populares. El Ryukin es la primera forma de cría que présenla un cuerpo muy recortado y una aleta caudal doble alargada. Con ello figura entre las variedades de cola de velo.

Característica:

La "giba» en la parte del hombro.

Mantenimiento:

Necesita agua limpia más temperada. Para acuariófilos experimentados.

• Telescopio negro-cola de velo

Peculiaridades: En Inglaterra y EE.UU. una de las formas de cría más populares del cola de velo. También en nuestro país, a este bello ejemplar de cría, también llamado moro, se le aprecia cada vez más. Lo característico es su color aterciopelado de negro a marrón, que se aclara algo hacia el centro del vientre.

Mantenimiento: Necesita temperaturas más elevadas y un agua muy limpia. No mantener junto con nadadores activos. Para acuariófilos experimentados.

• Cola de velo-sombrero rojo

Peculiaridades:

Las aletas de las variedades europeas del cola de velo, también llamados Fantails, no son tan largas como las de las formas de cría altamente selectiva de EE.UU. La coloración en forma de sombrero es muy popular entre los acuariófilos y se da igualmente en muchas otras formas de cría.

Mantenimiento:

Necesita temperaturas más elevadas y agua limpia. Para acuariófilos experimentados.

• Cabeza de león holandés

Peculiaridades: Una forma de cría muy conocida y apreciada, que también se conoce bajo el nombre de Oranda. En ella se unen las más bellas características de la cría altamente selectiva del cola de velo (Veil(ail) con las del cabeza de Icón. Característico: La excrecencia en forma de frambuesa en la cabeza.

Mantenimienlo: Necesita temperaturas más elevadas y sobre todo agua de impecable calidad. Para acuariófilos especialmente experimentados.

• Kaliko- escamas perladas

 Peculiaridades: Las escamas se parecen a pequeñas perlas ensartadas y dan el nombre a este pez rojo. El sobrenombre Kaliko identifica su especial coloración. A destacar: Las escamas desprendidas ya no crecen como perlas, sino normal.

Mantenimiento: Necesita agua limpia más cálida. Para acuariófilos experimentados.

• Cola de cometa

Generalidades: El cola de cometa es muy parecido al pez rojo común. Con su cuerpo alargado y esbelto cuenta entre los nadadores especialmente activos. La aleta caudal alargada y profundamente ahorquillada recuerda la cola de un cometa. Esta forma, de cría del pez rojo alcanza un tamaño considerable. Hay colas de cometa en diversas variedades de colores. Aquí: contrastes de rojo y blanco.

Mantenimiento: Necesita mucho espacio para nadar. Apropiado para principiantes.

Calefacción

En principio, el pez rojo común no nececita ninguna calefacción. Está a gusto a temperatura ambiente y soporta temperatura de 10" a 30° centigrados

Ejemplares exóticos de cría selectiva son sin embargo más sensibles. Necesitan temperaturas de agua constantes entre 20° y 25 °C En esfe caso se recomienda un calentador cilíndrido regulador que permite mantener la temperatura del agua constante. (1w/litro acuario)

A ningún pez le gustan fuertes oscilaciones de temperatura. Al renovar regularmente una parte del agua o lambién al introducir nuevos peces, debería siempre tener en cuenta que el agua fresca y el agua del acuario tengan la misma temperatura.

Iluminación

La iluminación del acuario es nececaria para el crecimiento de las plañías y el bienstar de los peces. Y usted mismo lo disfrutará mucho, porque gracias a la iluminación los maravillosos colores de los peces lucirán mucho mejor.

Un conmutador garantiza períodos de luz uniformes; lo mejor 12-13 horas diarias.

En su tienda especializada encontrará una selección de lámparas apropiadas para un acuario.(0.3w/litro acuario)

Filtración

Mediante una filtración permanente del agua se eliminan las partículas en suspensión y al mismo tiempo se desintegran los excrementos de forma biológica.

Existen filtros de acuario de diferente rendimiento y tipos.(5veces el volumen del acuario)
ACONSEJABLES
Internos electrcos
Cascada
canister
Lecho Fludido
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FILTROS

MIVIOL

IMAGENES DE MEDIDAS NOMARLIZADAS  Y ESPLICACION

Plantas de Tallo Decorativas, de Crecimiento Rápido

Entre las plantas de acuario hay algunas especies que se cultivan con facilidad particular, pero hay otras que son más exigentes y muy delicadas. La mayoría de plantas de tallo se caracteriza porque su cultivo apenas presenta dificultades.

Se adaptan, a menudo en pocos días, a un nuevo medio y, si las condiciones les son favorables, despliegan en poco tiempo un crecimiento alegre, incluso tan exuberante que el acuariófilo tiene que intervenir para recortar los brotes. Este crecimiento alegre es precisamente el que necesitamos en el acuario para lograr un «medio vegetal» sano. Debido a su rápido crecimiento, muchas plantas de tallo (a diferencia de otras plantas de acuario) necesitan abono foliar. Este hecho debe tenerse en cuenta y añadir abono al agua, regularmente, con precaución; lo mejor es aprovechar para ello un cambio parcial del agua.

No obstante, no podemos calificar a todas las plantas de tallo por igual como exigentes, ya que algunas de ellas, p.ej. la Cabomba aquatica,, necesitan mucha luz para desplegar su color verde fresco en toda su exuberancia. En general, las plantas de tallo necesitan más luz de la que adjudicaríamos p.ej. a un grupo de crip-tocorinas.

Hay un hecho que conviene también destacar: en la naturaleza, muchas de

estas plantas son plantas palustres. Al igual que muchas otras plantas que introducimos en el acuario, han tenido que adaptarse a la vida subacuática que les imponemos. Esta situación se pone de manifiesto en la tendencia de algunas plantas de tallo a crecer para salir por encima del nivel del agua. Esto se evita recortándolas a tiempo. Para ello se corta normalmente la base del tallo y se replanta. Por simple recorte de los brotes se puede lograr una ramificación, pero el éxito no es igual en todas las especies.

En la plantación por grupos se procede en general de forma escalonada, es decir, los tallos del último plano han de ser los más altos. No se debe plantar de forma muy tupida (robo de luz). Normalmente, las plantas de tallo son un tipo que gusta siempre de crecer, pero que, debido a esta alegría en el crecimiento, requieren la intervención más frecuente del acuariófilo (recortando, replantando, etc.). Otro hecho facilita el cultivo de plantas de tallo: todas pueden cultivarse sin excepción y sin problemas como esquejes.

Últimamente en el comercio se venden también algunas plantas de tallo en la forma emergida. Necesitan por lo regular una fase de adaptación al acuario antes de desarrollar su crecimiento sumergido típico.

Hoja de papagayo

Alternanthera reineckii

Las plantas cultivadas proceden de Brasil.

De las plantas acuáticas de hojas coloradas, las especies de hoja de papagayo son muy apreciadas por los amantes del acuario. Entre ellas, la Alternanthera reineckii, de formas variadas, es la más bonita y la más estable en el acuario. Por desgracia, estas especies opositifolias dentro del acuario tienden a perder algo de su belleza cromática original. Este hecho deriva básicamente de la iluminación, normalmente menor, que reina en el acuario. Cuanto mayor sea la aportación de luz que demos a estas plantas, tanto más firme y estable será la coloración de sus hojas y menor su tendencia a los tonos verdes. Se supone que el contenido de hierro en el agua interviene también en el colorido, por lo tanto recomendamos controlar regularmente este contenido en el agua. Normalmente se echa de menos en la Alternanthera que no tenga el crecimiento rápido de otras plantas de tallo. El crecimiento se paraliza cuando escasea el dióxido de carbono en el agua. Hay que prestar mucha atención a este hecho. Para el crecimiento vigoroso de la hoja de papagayo se requiere un abono de dióxido de carbono y una elevada intensidad luminosa. Este derroche viene recompensado por el colorido soberbio de estas plantas de tallo, cuyo efecto decorativo resulta insuperable para otras plantas de tallo. La Alternanthera puede plantarse de forma casi universal en los acuarios para dar contraste.

En el comercio se encuentran diversas razas de la hoja de papagayo, p.ej. la Alternanthera reineckii «lilacina» (fotografía) y «rosaefolia», con hojas de borde ligeramente ondulado.

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		Producido por:  Departamento de Pesca
	Título:  Propagación artificial de peces de aguas templadas: manual para extensionistas. ...

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INDICE

1.   INTRODUCCION

2.   PECES CULTIVADOS EN ESTANQUES DE AGUA DULCE DE ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS

3.   PROPAGACION NATURAL DE LOS PECES

3.1   Significado de la propagación
3.2   Biología de la propagación
      3.2.1   Edad de madurez sexual
      3.2.2   Estación de propagación
      3.2.3   Lugar de propagación
      3.2.4   Cuidado de la cría
3.3   Desarrollo de los productos sexuales
      3.3.1   Desarrollo de los huevos
      3.3.2   Desarrollo del espermatozoide
3.4   Huevo fertilizado
      3.4.1   Huevos libres
      3.4.2   Huevos adherentes

4.   PROPAGACION ARTIFICIAL DE LOS PECES

4.1   Necesidad de la propagación artificial
4.2   Diferentes métodos de propagación artificial
      4.2.1   Recogida y cría de huevos fertilizados, larvas y alevines
      4.2.2   Obtención de huevos fertilizados
      4.2.3   Fertilización artificial y cría de las larvas nacidas
4.3   Tecnología para la propagación artificial
      4.3.1   Etapas necesarias en la propagación artificial
      4.3.2   Reproductores
      4.3.3   Inducción de la ovulación y/o el desove
      4.3.4   Huevos fertilizados de peces
      4.3.5   Desarrollo e incubación de los huevos de peces
      4.3.6   Tecnología para la cría de larvas
      4.3.7   Tecnología para la cría de alevines

5.   PISCIFACTORIAS Y CENTROS DE DISTRIBUCION DE SEMILLA

5.1   Elementos necesarios
5.2   Descripción de las instalaciones
      5.2.1   Estanques de reproductores
      5.2.2   Instalaciones de incubación
      5.2.3   Instalaciones de alevinaje
      5.2.4   Unidades de cría de jaramugos y producción
5.3   Piscifactorías de una sola especie y de varias especies
5.4   Instalaciones provisionales
5.5   Equipo y herramientas de trabajo necesarias
5.6   Fabricación del equipo y las herramientas de trabajo
      5.6.1   Equipo y herramientas de fabricación doméstica
      5.6.2   Preparación de un distribuidor de oxígeno o aire comprimido
5.7   Personal necesario

6.   EMPLEO DE CALMANTES EN LA PROPAGACION Y EL TRANSPORTE DE PECES

7.   EL TRANSPORTE EN LA PROPAGACION DE LOS PECES

7.1   Transporte de huevos
7.2   Transporte de larvas y alevines
7.3   Transporte de jaramugos
7.4   Transporte de reproductores

8.   RECOGIDA Y CONSERVACION DE GLANDULAS PITUITARIAS DE PECES

9.   TECNICAS PARA LA PROPAGACION DE ALGUNOS PECES DE AGUAS TEMPLADAS COMERCIALMENTE IMPORTANTES

9.1   Propagación de la carpa común (Cyprinus carpio)
      9.1.1   Propagación estimulada artificialmente
      9.1.2   Propagación por tratamiento hormonal
9.2   Propagación de las principales carpas chinas
9.3   Propagación de las principales carpas indias
      9.3.1   Propagación semiartificial
      9.3.2   Desove inducido mediante inyección de hormonas pituitarias de peces
9.4   Propagación del bagre de canal (Ictalurus punctatus)
      9.4.1   Desove en corrales
      9.4.2   Desove inducido mediante tratamiento con hormonas
9.5   Propagación del siluro (Silurus glanis)
      9.5.1   Inducción del desove mediante colocación de nidos
      9.5.2   Inducción del desove por hipofisación
      9.5.3   Inducción de la ovulación y desove artificial
9.6   Propagación de la tenca (Tinca tinca)
9.7   Propagación del lucioperca (Stizostedion (Lucioperca) lucioperca)
9.8   Propagación del gurami gigante (Osphronemus goramy)
9.9   Propagación del mújol (Mugil cephalus)

APENDICE I       EQUIPO E INSTRUMENTOS DE TRABAJO NECESARIOS EN UNA PISCIFACTORIA

APENDICE II      PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE PROPAGACION DE PECES Y CRIA DE PECECILLOS

APENDICE III      RESUMEN DE LA BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION DE ALGUNOS PECES CULTIVADOS

APENDICE IV      PRINCIPALES PROGRESOS CONSEGUIDOS EN LA PROPAGACION ARTIFICIAL DE LOS PECES

LISTA DE ILUSTRACIONES

LISTA DE CUADROS